Гидроизоляция балкона – пол и потолок

Содержание статьи:

• Гидроизоляция пола балкона или лоджии
• Гидроизоляция потолка балкона или лоджии
• Гидроизоляция балкона в деревянном доме

Начиная перестройку или ремонт в своей квартире, нужно подумать про оптимизацию пространства и обустройство неиспользованных частей квартиры. К таким уголкам относятся балконы, это вроде бы и квартира, но в то же время не использованная ее часть. Но это можно устранить. Чтобы балконная часть стала приспособленной для комнаты или кладовой, ее нужно защитить от холода и дождей. Для этого производятся гидроизоляция балкона, его и утепление и остекление.

Гидроизоляция балкона производится поэтапно. Все зависит от вида лоджии, от того, открыта она или закрыта, какую часть занимают оконные проемы, и находится она между соседними или расположена отдельно. При желании из балкона можно сделать хорошую комнату под кабинет или зону отдыха. Но для этого необходимо произвести утепление и обработку от попадания сырости, чтобы не пришлось справляться с грибковыми образованиями, которые образуются в не проветриваемых и сырых помещениях.

Гидроизоляция открытого балкона предусматривает в себе формирование уклонного стока для вывода попадающей воды. Для этого делается минимальный наклон в сторону улицы. Тогда талая вода и дождевая не будут застаиваться, замерзать и портить бетонное и другое покрытие. Наклонный слой может размещаться поверх плиты. Он делается на 2-3% выше от основания стены к краю. Формирование происходит следующим образом. Чтобы уклонный слой не раскрошился и не нарушил впоследствии гидравлическую изоляцию, возле стены подъем на 10 см, с последующим уменьшением к краю на 4 см толщину.

Гидроизоляция пола балкона или лоджии

Предложений по изоляции много, но гидроизоляция пола балкона имеет очень важную роль. Рулонные строительные виды материалов, мембранные, пленочные или жидкообразные, помогут произвести изоляционные работы. Но следует соблюдать последовательность при работе с ними.

Прежде чем начинать работу с изоляцией, нужно сделать стабильное половое основание и прижимный слой из цемента. Стяжка всего основания не должна превышать 4-5 сантиметрового слоя, с использованием армирования вдоль и поперек. Это делается для предотвращения раскрашивания и расслоения стяжки. Для армировки можно использовать сетку или 3 мм прутья из стали.

Особо нужно уделить внимание шовным соединениям, которые разделены на разновидности:

• Компенсационный – формируется при укладке слоя прижимного. Его еще называют температурным.
• Принудительные – это самообразованные швы, которые получаются при изготовлении стяжки квадратами.
• Пристенные – само название говорит за себя.

На объемных балконных участках укладывается сетка 2х2. Компенсационные швы углубляются на 1/3 толщины стяжки, когда не было армировки, и в них располагают арматуру. Иногда в швы вдавливают эластичный шнур, он закрепляется по краям щели и свободно провисает в середине. Это дает устойчивость к температурным перепадам.

Герметизацию делать предпочтительнее полиуретановыми герметиками, так как силиконовые не создадут условий защиты при ветре и вибрации. После заделки швов, наносится однокомпонентная или двухкомпонентная эластичная гидравлическая изоляция. Она продается в магазинах в сухом виде, смешивается с водой в определенной пропорции, которая указана на упаковке.

После приготовления состава, наносится на подготовленную поверхность. Для этого цементный пол смачивается небольшим количеством воды из пульверизатора. Все соединительные углы проклеиваются лентой так, чтобы резиновая часть была снаружи. На полу все шовные линии уже проклеены. После укладки ленты, сверху промазывается гидроизоляционный слой.

После обработки всех углов начинается гидравлическая обработка всего напольного покрытия. Можно сделать нанесение шпателем по всей поверхности. После первого тонкого слоя, во избежание пропущенных точек и трещин, желательно применить для укладки стекловолоконную сетку с четырехмиллиметровым диаметром ячейки. При улаживании щелочестойкая сеть вжимается в слой гидравлической изоляции.

Следующий ряд необходимо сделать после полного просыхания предыдущего. Когда шпателем нанесен второй слой, его нужно хорошо выровнять и разгладить. Наносится гидравлическая изоляция на пол несколькими слоями, до достижения нужной толщины, которая будет не меньше 2 см, если снизу нет других помещений, и не меньше 4 см, если под лоджией находятся комнаты. Производить работы лучше в не очень жаркую погоду, чтобы слои высыхали постепенно, и не создавалось трещин. После обработки, нужно дать отстояться слою 3-5 дней, после чего укладывается плитка.

Гидроизоляция потолка балкона или лоджии

Обычно принято почему-то думать про утепление и гидравлическую изоляцию всех стен и половой части, а про потолок вспоминают в последнюю очередь, или тогда, когда появляются мокрые разводы на уже сделанном ремонте. А ведь это первое о чем следует подумать. В этажных зданиях строители как обычно каждый балкон отделяют друг от друга перекрытием и делают стяжку, не позаботившись об изоляции, и с первыми дождями начинаются подтеки.

Гидроизоляция потолка балкона должна производиться полиуретановыми мастиками. Конечно, это дороже, но выгода в итоге намного превышает изначальные издержки. Правильно пропитанный потолок с помощью мастики, прослужит лет 25 своим хозяевам. А укладка рулонных вариантов будет производиться каждые 3-5 лет, в итоге второй вариант выйдет дороже. Если есть возможность сделать гидравлическую изоляцию сверху, это когда частный дом, то вся процедура делается как в варианте с полом. Но если делается изоляция в многоэтажном доме, то придется делать всю работу изнутри.

Для работы можно использовать несколько вариантов. Обмазочные составы довольно недороги и легки в нанесении, но после их применения нужно будет делать штукатурные работы. Проникающие – это более долговечный строительный материал. При нанесении на потолочную часть лоджии, активные составляющие химической смеси проникают во все щели и капилляры основания и, вытесняя влагу и воздух, заполняют их. Впоследствии смесь затвердевает и создает с бетоном один целостный комплекс. Но при этом плита не становится воздухонепроницаемой, то есть она дышит. Но использование возможно только при бетонном потолке.

Порошковые – это состав из пластических фиксаторов, цемента и смоляной вытяжки, который разбавляется водой и наносится как обычная штукатурка. Такой вид используется крайне редко, потому что легко поддается механическому разрушению разрушению.

Окрасочный – это обработка лаками или красителями, содержащими в себе битумные, каучуковые добавки. Такой вид относится к экономичному, наносится легко, но по сроку службы недолговечен.

Гидрофобизаторы – это уже готовые составы, которые покупаются и наносятся сразу на поверхность, они обладают отталкивающим свойством для воды.

Гидроизоляция лоджии изнутри производится одним из вышеуказанных методов. Рассмотрим каждый по-отдельности.

Оклеечные – приклеиваются на потолочную часть. Существуют самоклеящиеся и те, которые используются с подогревом газовой или бензиновой горелкой. Это такие как рубероид, толь, стеклоткань. Вариант используется редко, потому что относится к очень трудоемким.

Натяжной ПВХ потолок может выдержать большое количество просочившейся воды. Используется обычно в кухнях и ванных, чтобы избежать подтопления соседями. После устранения причины, через отверстия светильников удаляется лишняя влага, и потолок становится прежним. Но на балконах применяется редко.

Гидроизоляция балконной плиты требует подготовки. Необходимо убрать все покраски, пылевые накопления и обезжирить ее. Затем происходит заделка швов. После чего наносится изоляционный, согласно выбранного способа.

Гидроизоляция лоджии должна иметь последовательность. Сначала производится отделка напольной части, потом потолочной, и в последнюю очередь стен. В этажных зданиях производится гидравлическая изоляция только внутренней поверхности, так как самостоятельно, наружную сделать фактически невозможно из-за расположения на высоком расстоянии от земли.

В собственном доме, производится полная защита как внутри, так и снаружи. Поэтому делается также гидроизоляция крыши балкона. Для этого готовую плиту очищают от любых пылевых или грязевых накоплений, чтобы слой плотно сцепился с основанием. Лучше всего использовать проникающий вариант, чтобы обеспечить полную и долгосрочную защиту. Для этого производят тщательную заделку всех швов и пропитку по ним жидкой резиной. После высыхания наносится следующий слой, и так до 3-4 раз. Покрытие прорезиненным слоем будет надежно защищать поверхность от проникновения воды. Дальше делается крыша.

Гидроизоляция балкона над эркером имеет немного иную последовательность. Если балкон без крыши, то желательно проделать весь комплекс работ так же, как и по гидравлической изоляции обычного открытого. Всю поверхность нужно обработать слоем жидкой резины, то есть проникающим способом.

Можно также сделать сплошное нанесение. То есть пол балкона и потолок эклера полностью обработать одним составом, чтобы получился защитный чехол. Также можно использовать наливной пол. Для этого на балконе делается наливное покрытие в виде корыта, чтобы было сплошное непроходимое основание. Такой вид не потребует обработки потолка эклера.

Гидроизоляция балкона в деревянном доме

Гидроизоляция балкона в деревянном доме существенно отличается от других видов. Так как никто не захочет портить внешний вид и деревянную архитектуру. Но дома из дерева также строятся с балконами, и строители часто забывают о том, что дерево тоже портится от воды. Что же делать, когда куплен деревянный дом, а по стене что находится возле балкона, течет вода?

В поставляемых из Швейцарии готовых срубах, для отвода воды предусматривается такой вариант. При постройке балкона, сначала выстилается цельный железный лист, от которого делаются трубочные отводы с дырочками, наподобие дренажной трубы и вода выводится наружу. Сверху настилается половое покрытие с зазорами 5-10 мм. Зазоры необходимы для проветривания и высыхания железной прослойки.

Когда же куплен дом, и нет никакой изоляции, можно сорвать пол и сделать по швейцарскому варианту, а можно поступить иначе. Естественно, пол все равно нужно снять, если балкон не будет остекляться. На нижнюю часть производится бетонно-битумная стяжка, так как простая мастика не защитит от просачивания воды. Эта стяжка впоследствии обрабатывается мастикой и приклеивается рубероид, по которому стелется пол. Но такой вариант защитит ваш деревянный балкон ненадолго, лет на 5, потом нужно будет все переделывать заново. Лучше пропитать бетонную стяжку жидкой резиной, это будет долговечнее.

Простой деревянный балкон без герметизации под ним невозможно гидроизолировать. Также допускается укладка пропитанной гидроизоляционным слоем плиты, которая расположится под половым покрытием. Хотя она и является не совсем экологичной, но для наружного применения разрешена.

Также можно использовать напыляемые гидроизоляционные материалы, которые наносятся на черновой пол, который располагается под основным. Но при таком варианте не должно быть трещин и дырок межу досками. Их замазывают специальными мастиками, которые имеют хорошее сцепление с деревянной основой. Напыляемая – это изоляция с использованием жидкой резины. Она может производиться непосредственно на черновой пол или заливаться в специальные формы для образования квадратных мембран, которые впоследствии укладываются под половое покрытие.

Разница в том, что самостоятельно без соответствующего оборудования, то есть пульверизатора для резины, сделать напыление невозможно. Кисточкой его не нанесешь из-за быстрого застывания. Поэтому можно сделать небольшие формы и залить в них готовую резиновую смесь, которая после застывания превращается в листы-мембраны. Их можно уложить в два слоя с нахлестом и в шахматном порядке. Соединения можно пролить свежим резиновым раствором, чтобы обеспечить более хорошую защиту. Сверху прибитый пол позволит прижать резину и уплотнить ее.