Утепление деревянного дома снаружи

Теплоизоляцию деревянного дома проводят с целью обеспечения круглогодичного комфортного проживания. Утепление строения различными материалами позволит нормализовать температурный режим в помещениях и в зимние месяцы, и в летний сезон. Благодаря качественно выполненной теплоизоляции можно существенно сэкономить на расходе электроэнергии, потребляемой обогревательными приборами. Широкий ассортимент теплоизоляционных материалов позволяет проводить утепление жилого строения как снаружи, так и изнутри. По рекомендациям опытных строителей, внешняя теплоизоляция более эффективна, нежели внутренняя. О том, как утеплить деревянный дом снаружи вы узнаете из нашей статьи.

Содержание статьи:

• Выбираем утеплительный материал
• Утеплние минватой
• Утепление пенопластом: стоит ли
• Пароизоляция
• Вентиляция

Выбираем утеплительный материал.

Традиционный способ теплоизоляции деревянных жилых строений – с использованием минеральной ваты. Она обладает всеми необходимыми качествами:

• обеспечивает плотную подгонку;
• отличается хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными показателями;
• в большинстве случаев не требует дополнительной фиксации;
• за счет эластичности и мягкости материал укладывается легко и качественно.

Пенополистирол и его особенности. Биологически безопасный материал в строительстве используется достаточно давно. Он устойчив к воздействию влаги и различных микроорганизмов. Долговечность пенопласта обеспечивается за счет состава материала, правильного монтажа и эуксплуатации.

Не рекомендуется проводить утепление стен снаружи деревянного дома с помощью пенополистирола. В идеале пенополистирол подходит для теплоизоляции кирпичных строений, а не деревянных домов. Материал выбирают с учетом того факта, что дерево должно «дышать». Пенополистирол, несмотря на то, что является прекрасным теплоизолятором, не пропускает воздух. В результате скапливается конденсат, вследствие чего активно развиваются грибковые наросты, плесени. Минеральная вата, в свою очередь обеспечивает хорошую вентиляцию.

Утепление деревянного дома снаружи минватой – оптимальный вариант из всех выше рассматриваемых. Теперь необходимо рассчитать количество требуемого материала. Минераловатные утеплитель в магазине стройматериалов представлен в различных вариациях. Можно приобрести теплоизолятор в виде плит, матов либо отдать предпочтение рулонному утеплителю. Последний вид минеральной ваты менее удобен в использовании, поэтому мы рекомендуем остановить свой выбор на плитах. Рулонный материал чаще всего применяется при теплоизоляции неровных поверхностей, выступов. На данный момент времени мы рассматриваем дом, возведенный из бруса с идеально ровными стенами.

Количество необходимого материала рассчитывают с учетом толщины несущей конструкции. Если зима несуровая в том районе, в который вы проживаете, а стены толщиной в 200 мм, то достаточно одного слоя минераловатного утеплителя. Помимо теплоизолятора понадобится деревянный брус сечением 50 на 50 миллиметра. Если же будут укладываться два и более слоя утеплителя, тогда рейка должна иметь сечение 50 на 100 миллиметра.

Кроме того, необходимо приобрести крепежные элементы в виде саморезов, анкера, гидроизоляционную пленку. Из инструментов пригодятся уровень, отвес и строительный степлер.

Утеплние минватой

Утепление фасада деревянного дома достаточно ответственное и хлопотное дело, требующего базового знания и старания.

Первый этап – подготовка утепляемой поверхности. Поскольку речь идет о деревянном доме, то без обработки материала специальными противогрибковыми средствами не обойтись. Это могут быть эмульсия или грунтовка. После их нанесения необходимо выждать определенное время, в течение которого слой антисептика хорошо просохнет.

Важно знать! Ни в коем случае нельзя укладывать гидроизоляцию на влажную поверхность. Утепляемые стены должны быть не только чистыми, но и сухими.

На втором этапе выполняют укладку гидроизоляционного слоя. Плотная пленка настилается с на хлёстом в пятнадцать сантиметров и закрепляется с помощью строительного степлера непосредственно к стенам. Все стыковочные участки для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя проклеивают специальным скотчем.

Третий этап – сооружение обрешетки. Расстояние между брусками рассчитывается с учетом ширины используемого теплоизоляционного материала. Первая рейка закрепляется к углу жилого строения с помощью саморезов. Аналогичным образом фиксируют все оставшиеся брусья в соответствии с рассчитанным расстоянием. Вертикальность реек контролируют уровнем.

Четвертый этап – укладка теплоизоляционного материала. При необходимости подрезку минераловатных плит делают с помощью острого ножа. Укладывают материал таким образом, чтобы исключить вероятность образования щелей или зазоров. Далее в материале проделывают несколько отверстий, расстоянием между которыми составляет пятьдесят сантиметров. В них вставляют анкера и вбивают крепежные элементы с широкими шляпками.

Следующий этап – монтаж пароизоляционного материала. Основное предназначение пленки – вывод влаги из теплоизолятора наружу. Материал фиксируют непосредственно по брускам с помощью степлера.

Завершают теплоизоляцию несущей конструкции внешней отделкой. Облицовочный материал монтируется на предварительно закрепленную к обрешетке рейку. Отделку владельцы домов выбирают исходя из личных предпочтений и возможностей. Это могут быть фасадная доска, сайдинг, вагонка и прочее.

Утепление пенопластом: стоит ли

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом на практике выполняется достаточно редко. Благодаря своим технологическим характеристикам, материал способен обеспечить необходимый показатель теплоизоляции несущей конструкции. Единственное условие – утепление дома производят изнутри, а не снаружи. Для внутренней теплоизоляции подойдут пенопластовые плиты толщиной в пять сантиметров или меньше. При укладке теплоизоляционного материала оставляют воздушную прослойку, необходимой для предотвращения появления влаги и образования конденсата.

Фиксацию плит осуществляют с использованием адгезивных растворов либо с помощью крепежных элементов. Если квадратура помещения не позволяет проводить теплоизоляцию изнутри, то выполняют утепление деревянного дома снаружи. Чтобы материал не подвергался воздействию внешних факторов – солнечных лучей, атмосферных осадков, ветра и т.д., ему обеспечивают надежную и качественную облицовку. Причины, по которым желательно выбирать минеральную вату мы уже описывали ранее. Технология утепления в обоих случая идентична, и мало чем отличается.

Пароизоляция

Пароизоляция при теплоизоляции деревянных сооружений. Утепление дома с внешней стороны начинают с обработки поверхности и укладки пароизоляционного слоя. Последнему из них уделяют особое внимание, поскольку речь идет о древесном материале. Основное назначение пароизоляционного слоя – обеспечение эффективной вентиляции фасада жилого строения. Функцию пароизоляции могут выполнять: рубероид, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга.

Толщина пленочного материала должна превышать 0,1 миллиметр, если же речь идет об алюминиевой фольге, то показатель равен 1,02 миллиметрам и не менее того. Герметичность слоя обеспечивается за счет:

• накладывания материала внахлест;
• приклеивания на стыковочные участки самоклеющейся ленты.

Вентиляция

Проблема вентиляции фасада актуальна для домов с гладкими стенами, чего не скажешь о бревенчатых сооружениях.

Ветрозащита при теплоизоляции деревянных сооружений. Выполняют работу с использованием полиэтиленовой пленки с высокими показателями паропроницаемости (не менее 1300 г/кв.м.). Заменить данный материал можно провощенной бумагой либо рубероидом с покрытием.

Ветроизоляции фиксируется непосредственно на деревянный каркас поверх теплоизоляции. Герметичности слоя добиваются путем правильной укладки полиэтилена (внахлест) и проклейки стыковок самоклеющейся строительной лентой. Заменить ветрозащиту можно гидроизоляционным слоем. Специально предназначенная для этих целей пленка выполняет одновременно две функции:

• не пропускает влагу внутрь теплоизоляционного материала;
• обеспечивает свободное «хождение» пара.

Укладку гидроизоляционного материала выполняют аналогично монтажу пароизоляционной пленки. Помимо пароизоляции и гидроизоляции необходимо продумать вентиляционную прослойку. Между теплоизоляционным материалом и облицовкой оставляют зазор, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Для этого поверх минеральной ваты набивают деревянные рейки (доски) толщиной в тридцать миллиметров и с шириной в пятьдесят миллиметров. Благодаря этому зазору утеплительный материал будет просушиваться, выгоняя влагу наружу. Сам теплоизолятор закрывают металлической сеткой, которая защитит от нашествия грызунов.

Рекомендации:

• какой бы материал не использовался для теплоизоляции несущей конструкции, ей необходимо обеспечить хорошую защиту от влаги. К неблагоприятным факторам относят: дождь, туман, снег, ветер, инсоляция и т.д.;
• организация вентилируемой системы – этап обязательный. Вывод влаги наружу обеспечивают путем создания каналов вентиляции возле карниза и фундаментальной основы. Кроме того, оставляют воздушную прослойку между теплоизолятором и облицовочным материалом;
• для устройства гидроизоляционного слоя используйте высококачественные современные материалы. Они должны обладать хорошими влагоизоляционными и ветроизоляционными характеристиками;
• внешнюю теплоизоляцию деревянного строения проводят летом в сухую погоду;
• перед тем как приступать к утеплению строению, древесину необходимо обработать антипиреном и антисептиком. Это позволит продлить эксплуатационный срок службы дома. Бревенчатые конструкции законопачивают, герметизируют;
• теплоизолятор с внешней стороны несущей конструкции закрепляют с помощью следующих элементов: шурупов, гвоздей, анкеров, брусков, реек, степлерных скоб;
• при выборе теплоизоляционного материала, обратите внимание на его характеристики, он должен быть: экологически чистым, термостойким, негорючим. Количество расходного материала помогут определить опытные строители.